Создайте аккаунт
Забыли пароль?

Греция, Турция
Отправились 06.05.2015
21.05.2015  Дмитрий и Оксана

Приветствую всех вас, уважаемые туристы и путешественники!

Хочу, если это актуально кому-то, а возможно пригодится в планах своих путешествий, рассказать о самостоятельной поездке из Бодрума материковой Турции на греческий остров Кос, входящий в группу островов Додеканес в Эгейском море.

Итак, свой план начал разрабатывать, изучая требования к посетителям Коса, а именно требования Шенгенской зоны.

На острова Греции, как Кос, Родос, Хиос и Самос некоторое время назад возможно было попасть с туристическими целями по облегченному визовому режиму для не имеющих визу Еврозоны.

Уважаемые греческие власти решили увеличить приток туристов, читай финансов, благо греческие острова знамениты в истории и в мифах. С учетом контингента из стран СНГ, отдыхающего на берегах Турции, было разрешено посещение ими островов (только!) для культурных программ без наличия Шенгенской визы.

Однако, как всегда, нашлись бравые ребята, вроде как из РФ, кто пересек без визы границу Еврозоны, внутренним рейсом рванул в Афины и оттуда в родные пенаты. Итого, скандал, проникновение в Европу нелегалов, нарушение визового режима и безопасности Евросоюза.

Потому, братья и сестры, в настоящее время доступ нашему брату, не имеющему вклеенную действующую визу Евросоюза, чичас закрыт!

Ну так значится, как туда доплыть-то.

Ввиду того, что отдых мой был в Великом Галикарнасе, ныне Бодруме (ил или область по-турецки Мугла), то ближайший к Бодруму остров Юнанистана, как по-турецки называется Греция, это есть Кос, лежащий в паре десятков км от береговой линии Бодрума и в нескольких км от островной части Турции вблизи Бодрума.

О Кос! Остров Зелени! В географии он значится как входящий в группу островов Додеканес или Южных Спорад, лежащих в Эгейском море, длина и ширина порядка 45 на 10 км. О мифах и истории расскажу далее, пока что давайте о том, как туда попасть.

Первое, что можно самим приобрести билеты на переправу, а именно, есть сайт ferrybodrum.com (однотипный с marmarisferry.com), где собственно можно посмотреть расписание судов, ходящих между Косом и Бодрумом, и стоимость билетов.

На сайте представлены стоимости на катамаран маршрутом Bodrum - Kos, принадлежащий Yesil Marmaris Lines. А также визовые требования для посещения островов Кос и Родос. В мае не увидел расписания с ценами на Родос, возможно, что еще не открыли навигацию, но туда ходят паромы и в порту висят плакаты с рекламой путешествий на Родос, как и на Кос.

Отправление и прибытие в Бодруме - в круизном порту Бодрума, заметьте, что не в центральном, который рядом с Bodrum Kaleshi - бывшей крепостью Св.Петра (37° 1’54.30" N 27° 25’45.20" E), построенной крестоносцами в том числе и из разрушенного землетрясением одного из чудес света - Галикарнасским мавзолеем.

Называется он по-турецки BODRUM YOLCU LIMAN ISLETMELERI (Bodrum Cruise Port, координаты 37° 1’27.61" N 27 °26’20.68" E.

Из Бодрума можно до него доехать на такси. Я проживал в пригороде, в Yahshi Ortakent beach, где много отелей. Там есть конечная маршруток или долмуш по-турецки (37° 1’12.33" N 27°20’25.42" E).

Цена вопроса до автовокзала Бодрума 4.75 турецких лир или 2 евро на персону в один конец. Вообще цены фиксированные, сдачу дают строго без обмана с турецкими копейками или курушами.

Автовокзал (Bodrum Otogar или Bodrum otobus terminali) находится (37° 2’15.28" N 27°26’1.95" E) в паре-тройке км от Круизного порта и метрах в 500 от замка Бодрум.

На такси по счётчику от центрального автовокзала до круизного порта выходит около 15 лир, а вот обратно из порта таксисты будут просить все 20 и не по счётчику.

На сезон весна 2015 (май) катамараны ходили ежедневно, Бодрум - Кос 09:15 - 09:35 и 17:00 - 17:20, обратно Кос - Бодрум в 10:15 и в 18:00 и также 20 минут пути до круизного порта Бодрума.

Я списался с портом, мне подтвердили, что Шенген обязателен для въезда в Грецию на Кос и прочие острова и что билеты лучше брать на сайте минимум за день от планируемого посещения.

Туристов много, их туда направляют агентсва или отельные гиды, потому по факту день в день в кассе может билетов попросту не оказаться.

Варианты выбора поездки, то есть обилечивания: в один конец туда или в один обратно one way 20 евро, туда-обратно одним днем same day return 24 евро, туда-обратно с открытой датой обратно open return 32 евро.

Из Коса нужно будет заплатить портовые сборы 3 евро - момент 1!

Билеты я приобрел на сайте, заполнив свои данные о ФИО, гражданстве, паспорте, дате и времени поездки.

Оплата картой, на почту приходит подтверждение бронирования.

В комментариях просят быть минимум за час до отплытия и обратиться с ваучером в специальное окно в порту, имея на руках подтверждающие личность и Шенген документы.

Итак, я с утреца позавтракал в отеле, примерно в 7:15 утра выехал на долмуше в бодрум из Яхши Ортакента, доехал до автовокзала к 8:00 утра, откуда взял такси и через минут 5-7 был в круизном порту. И вовремя, т к оказался первым в окне, куда дал паспорт и ваучер, откуда получил корешок или билет для посадки и поездки на остров Кос.

Я правда брал два билета, один туда и один обратно, потому выдали только туда, а билет для обратного пути мне нужно было получить также в киоске в порту Коса. Мне в порту Бодрума шлёпнули штампик на ваучер для обратного билета с данными по названию, адресу и телефону этого киоска. Также предупредили и необходимости оплаты 3 евро в том киоске, молодцы!

И почти сразу за мной понаехали толпы европейцев, преимущественно подданных Республики Польши, коим всем въезд свободный.

Далее поток встает перед входом в зал досмотра.

Где-то после 08:30 начали запускать в зал досмотра, там как в аэропорту рамки и интроскопы, после чего стоят будки иммиграционной службы. Турецкий погранец чуть ли не в микроскоп выглядывал мою визу Шенгена, смотрел другие шенгенские визы, чувствовалось, что хоцца ему найти что-то. Не найдя ничего он зыркнул на меня, что-то буркнул и небрежно бросил мне паспорт - ну и флаг ему в руки, без обид. Турки очень дружелюбны и вежливы, чего обращать внимание на таких индивидуумов.

Далее начинается зона беспошлинной торговли. Запомните, если хотите затариться в " дьютике", то можете тариться здесь на " вылете", никто не будет вас смотреть как в аэропортах что в Греции, что обратно в Турции.

Парфюм, табак, алкоголь, шоколад, бижутерия и всякие сумки-ремни-очки, игрушки. Возьмите с собой винца или пивца, будет, чем прохладиться, топая по греческим улочкам и развалинам. В Греции в кафешках будет дороже, если, конечно, не заходить по магазинам.

Обратно из Коса - дьютика в Греции на выезде в порту Коса не будет - момент 2. Но, момент 3 - " по прилёте", а именно при приходе в порт Бодрума перед выходом на улицу вы также окажетесь с зоне свободной торговли и она расположена так, что интроскоп таможенников оказывается до входа в Duty Free, только если кассир обратит внимание на разрешенное количество продуктов.

Момент 4 - из зоны Duty Free порта Бодрум можно выйти на территорию причала судов, но обратно уже вход запрещен! Собственно и вы покинете зону туалетов.

Итак, схема: порт Бодрум такси стоп, вход - направо и сразу налево - касса, от кассы влево и сразу направо - вход в зону досмотра, зона досмотра - прямо иммиграционный контроль, далее прямо - Duty free, вправо - туалеты, влево - выход на причал для посадки.

Катамаран ждал, посадку начали часов в 9 утра, на катамаране две полностью остекленные крытые палубы в два уровня, с мягкими креслами в три ряда и двумя проходами, кондиционеры, туалеты, спасательные жилеты под сидушками.

Посадка осуществляется сзади с бортов у кормы. Момент 5 – садитесь в задние ряды первой палубы, чтобы быть первыми на погранконтроле по прибытии!

Отправление затянулось, вместо 9:15 отчалили где-то через полчасика, катамаран затарахтел дизелем, дал задний, развернулся и направил свой двойной нос к берегам Коса.

20 минут пути, где любуешься видами акватории синего Эгейского моря, судами и яхтами, белыми домиками Бодрума, крепостью крестоносцев.

Приплываем в порт Коса (36°53’50.92" N 27°17’22.18" E), швартовка и народ начинают выпускать. Выход с верхней палубы затруднителен, т к народ толпится внизу с нижней палубы, в него втекает народ с верхней, который весь спускается по крутой лесенке вниз в задней части судна.

Итак, выходим на причал, вперед и встаём в змею очереди, которая стоит прямо, потом на разворот влево и на поворот вправо, пред лентой на входе в здание погранконтроля порта Коса.

Греки неторопливы, народ ждет, спустя время появляется встречная змея отправляющихся с Коса в Турцию туристов, они садятся на катамаран и наконец вскоре наша змея поползла вперед.

При входе в здание держитесь левого потока – момент 6 – ибо слева будет окно для нееврозонцев, а справа будка для европейских граждан.

С одной стороны это даже хорошо, т к основной поток это европейцы.

Мне мило улыбается девушка в окне, ставит штамп в паспорт и, штампик очень маркий – подержите паспорт открытым, пусть подсохнут чернила, чтобы не запачкать смежные страницы и то, что на них. Мне подпачкали мой Шенген.

Всё, товарищи! Я в Греции, я на острове Кос, теперь пришло время рассказать кратко о нём.

В мифах древних греков остров упоминается в произведении о подвигах Геракла, в том же мифе Зевс устроил «50 оттенков серого» своей жёнушке Гере, подвесив ее на золотой цепи между небом и землей с привязанными наковальнями на каждой ноге. " Так висела она, и никто не осмеливался вступиться за нее, страшась гнева повелителя бессмертных и смертных".

На острове в древности жили карийцы, как и в Галикарнасе, после приходят дорийцы, позже остров захватывали персы, в море сражались флоты Македонии и Египта, правил здесь и Орден Родосских рыцарей-иоаннитов после взятия крестоносцами. В итоге иоанниты сдали остров с крепостью туркам-османам. Интересный факат – в первой половине 19 века флот восставшей из-под турецкого ига Греции разбил объединенный флот турков, египтян, тунисцев и алжирцев как раз в акватории между Косом и Бодрумом. В двадцатом веке власть берут итальянцы, выиграв у турок, во время второй мировой войны Германия оккупировала остров, после победу протекторат взяла Англия, но в итоге Греция всё же получила его себе. А Советский Союз полностью поддержал это!

Сразу после выхода из порта перед вами откроется вид на замок, который возвели рыцари-иоанниты или рыцари Мальтийского ордена или Суверенного Военного Ордена Госпитальеров Св. Иоанна Иерусалимского Родоса и Мальты, основанного в 1099 г. н. э. В настоящее время это старейший в мире рыцарский орден Римско-католической церкви.


Замок не сохранился так, как сохранился замок крестоносцев в Бодруме, но стены есть, есть остатки башен, внутри по периметру можно гулять по территории, поднимаясь по лестницам и по дорожкам, заросшим бурьяном и цветами.

Я прошелся под стеной, которая выходит на мощеную дорожку вдоль морского берега, с левой стороны обогнув замок, идя из порта.

Метров через 300 после на перекрестке свернул вправо, прошелся под мостом, который как раз ведет в крепость, через 100 м после своротки повернул влево и перешел дорогу, попав как раз на вход к знаменитому дереву Гиппократа.

Да, вот еще один яркий исторический штрих: Кос – это Родина великого ученого, целителя, врачевателя, именем кого клянутся все врачи. Клятва Гиппократа. Здесь он родился в 460 г до н.э. , здесь учил своих учеников. Гиппократ заложил основы медицины как науки, написал Гиппократовский корпус – медицинские трактаты, позволю перечислить: «Этика и деонтология», где как раз звучит сама клятва, «Теория медицины. Анатомия. Физиология. Патология», «Диетология», «Прогностика», «Частная патология и терапия», «Хирургия», «Глазные болезни», «Акушерство и гинекология», «Детские болезни» и прочее. Не все трактаты принадлежат Гиппократу, но все они на основе его учений, опыта, основоположника и науки медицины.

Так вот я попадаю под сень раскинувшегося платана – дерева Гиппократа, зайдя на небольшую площадь, где расположилась красивая мечеть в окружении не менее красивых зданий.

Дерево Гиппократа (36°53’41.41" N 27°17’27.06" E ), под которым легенде Гиппократ обучал своих последователей.





Возраст дерева порядка 500 лет, оно огорожено сетчатым забором, ветви его поддерживаются специальными конструкциями, ведь как никак диаметр общий у дерева аж 11м.

Конечно, это дерево моложе Гиппократа и моложе на пару тысяч лет, но как бы по преданию, всё же оно является потомком того древнего платана, под сенью которого и вещал в античности Отец медицины.

Около дерева находится великолепная каменная беседка, где разложены остатки античных колонн, скульптур, здесь же был и источник пресной воды для омовения перед мечетью.

Мечеть, та красивая, которая стоит рядом - Мечеть Хаджи Хасана Gazi Hassan Camii (36°53’40.18" N 27°17’27.01" E),

была построена османским наместником Хасаном в 1756 г. как раз у источника воды. Сейчас в минарете мечети продают сувениры и можно гулять любому.

Здесь же на площади и вход на мостик, который заведет вас в сам замок. Проходим на той самой улицей, где я шел ранее, входим в ворота в стене и попадаем в кассу. На память, вроде 3 евро билет, дают схему замка с описанием, прохожу вперед и обозреваю опять смесь камней природных, обработанных камней античных и во времена крестоносцев.

Добротно сложенные стены, обломки античных колонн, мраморных статуй, гербы и львы наследия рыцарей…

Сразу за кассой поворот налево и тут будет бесплатный туалет, расположившийся в памятнике!

Да, всё на уровень ниже Турции, чувствуется недостаток финансирования памятников, инфраструктуры. Может, всё же газпромовский Поток поможет грекам.

Хожу по замку, бурьян, как и писал выше, в развалинах тишина, наверху яркое сочное синее небо, вокруг цветут огненные маки, благоухают белые и сиреневые прекрасные дикие цветы.





Замок в гавани строился в XIV веке против набегов османов, разбирался Асклепион – древнее святилище не менее известного бога врачевания Асклепия или Эскулапа.

Внутри внешних стен находится и внутреннее укрепление со стенами. Есть искусственные гроты из камней, где горой навалены ядра и лежат пушки.

Жарко. Можно глядеть на лежащие внизу улицы, набережную, любоваться синим морем и видами Бодрума вдали через щели в зубцах. Правда, можно и грохнуться вниз, но на то есть предупреждающие знаки.

Обхожу все башни и иду на выход, впереди трип по античным местам.

Выхожу через те же ворота на мост, после моста сворачиваю вправо и за мечетью Хаджи Хасана сразу вход на древний рынок – Агору (36°53’39.86" N 27°17’26.43" E).
Агора раньше была крупнейшим рынком Античной Греции, 300 м в длину и 50 метров в ширину, от северной части острова Кос до центральной городской дороги.

Конечно, запустение, трава бушует, но есть дорожки, у памятников размещены информационные табличик или даже лежащие щиты, что здесь и т. п. Для интереса погуляйте по всем дорожкам, т к с разных ракурсов можно увидеть совершенно новое, что не видно с одной стороны. Здесь есть и большая мозаика на полу в бывшем храме Геракла, остатки крепостных стен и сводов, колонн с капителями. Вокруг раскидистые пальмы, всё в зелени. Ведь Кос не зря называется зелёным островом.





Древняя Агора была торговым, религиозным, культурным, общественным местом города.
и храм Геракла Вход комплекса, находящийся у городского порта, был украшен статуями древнегреческих богов и героев. За входом располагались магазинчики, укрытые от солнца колоннадой. Здесь археологами было обнаружено множество античных монет и фрагментов мозаик.

В древности было землетрясение, разрушающей силы, а новое такое же в 1933г подобное землетрясение обнажило остатки античных памятников.

Гуляю туда-сюда по Агоре. Потом возвращаюсь обратно и иду влево по улочке с ресторанчиками, прохожу порядка 200 м и слева видится Мечеть Дефтердар Kos camii Defterdar (36°53’35.73" N 27°17’19.70" E), построенная в 1725 году.





В эти времена Кос был оккупирован Османской империей, строились оборонительные, жилые, религиозные сооружения.

Мечеть красива, имеет минарет. Сразу за ней и открывается центральная площадь Коса - Площадь Свободы. То есть вхожу на площадь с северо-востока по диагонали. Справа археологический музей (36°53’36.79" N 27°17’18.85" E), слева упомянутая Мечеть Дефтердар. Выхожу на середину и в южном конце площади вижу белоснежный фасад современной Агоры или Kos Market (36°53’34.36" N 27°17’19.08" E) .





Сразу иду туда, там крытый рынок, две кассы, где оплачиваете покупки, а купить тут можно расставленные и разложенные аутентичные спиртные напитки, сладости, оливковое мыло, специи, сувениры и магниты, тут же и лотки с фруктами.

Интуитивно, несмотря на то, что ходить еще под палящим солнцем несколько часов до отхода судна, набиваю рюкзак местными товарами. И ведь не зря - ведь–только потом я увидел, что в порту Коса на выезде нет Duty Free и там продаётся какая-то дребедень в зале ожидания. Вот здесь тарьтесь, товарищи! Узо – анисовая настойка, которой аналог турецкая Раки, разные вина местного разлива и с прочих греческих островов, очень вкусная пахлава, лукум, халва и т д.
Поэтому я трачу полчасика на покупки, при необходимости можно снять деньги наличкой рядом в банкомате, т к безналом здесь не принимают.

Выхожу на залитую солнцем площадь, по периметру ее здания и перед их фасадами навесы и там столики, где все трапезничают.
Если выйти центрального входа, то сбоку по левой стороне будет здание, где ранее власть режима фашистской Италии в 30-е годы прошлого века построила для себя комплекс, на месте ранее разрушенного рыцарями античного Панеллениона, являвшийся Канцелярией фашистской партии. Panellenion(36°53’35.51" N 27°17’17.43" E) построен после последнего крупнейшего землетрясения в 1933 г, когда множество строений острова было разрушены.
Ничем не примечательное здание, только своей историей. А Партия правила с 1912 по 1943г.

Если же выйти из Агоры и пойти назад влево, то выходим с площади Свободы и попадаем сразу к Церкви Святой Параскевы, действующей православной Церкви. Church Agea Paraskeva(36°53’33.50" N 27°17’17.42" E). Весьма красив и приятен ее облик!





Если теперь идти далее в южном направлении, то через порядка 250 м пересечем автодорогу и упремся в забор-решетку, за которым стоит вилла знатного древнего римлянина Casa Romana (36°53’23.67" N 27°17’18.32" E)
Вилла с мозаиками и фресками. Археологи раскопали ее руины после вышеупомянутого землетрясения 1933г, а полной реставрации удалось достичь к 90-м годам прошлого века.
Большая территория, но увы, всё закрыто на клюшку и похоже, что не скоро откроется.

Щелкнув через прутья забора виды виллы, иду в западном направлении вдоль автодороги, через 200м будет ворот налево и тянется аллея кипарисов, в конце которой также метров через 200 будет стена и большие ворота, войдя через которые попадете к большой баптистской церкви Св.Иоанна (36°53’17.79" N 27°17’8.41" E).
Я так и сделал, прошелся по тенистой аллее, поглазел и пошел обратно, возвратился к дороге, повернул налево и попер еще соточку метров на запад. Потом своротка влево и тут открывается аллейка длиной 50 м и в конце ее Одейон (Одеон)малый театр античности (36°53’22.49" N 27°17’5.25" E).

Римский Одеон был одним из наиболее значительных общественных зданий города Кос. Помимо проведения музыкальных конкурсов, оно использовалось для заседаний Городского Совета (рассчитано на 750 человек). Одеон являет собой пример амфитеатра полукруглой формы, у которого ранее была крыша-купол, которая не сохранилась. Внизу оркестровая яма с мраморным полом. Кстати, при раскопках здесь обнаружено почти пара десятков скульптур, из которых интересна статуя Гиппократа.

Если идти обратно на север к автодороге, перейти ее и спуститься, то попадаем в так называемый античный квартал Archeological Kos west site (36°53’27.18" N 27°17’4.20" E) - западная часть древнего города, ныне в руинах.

По сути я возвращаюсь в Кос, идя вдоль развалин с остатками колонн и арочных перекрытий, прохожу мимо Нимфея (36°53’28.93" N 27°17’6.23" E), подхожу к крытому сверху помещению, в котором на полу сохранилась интересная античная мозаика (36°53’30.95" N 27°17’5.58" E).





Иду далее, поднимаясь вверх по улице, а по левой стороне внизу тянется заросший древний город, тростник и трава тут несколько метров высотой.
Выхожу через 250м после осмотра крытой мозаики на современную улицу, здесь находится небольшая часовенка и тут же заканчивается заросший античный променад, а именно здесь был Стадион (36°53’39.14" N 27°17’8.61" E).





Еще бросок и выхожу к набережной, тут Парк Гиппократа со скульптурным ансамблем, где изображен сам Отец медицины со своими учениками вокруг.
Hippocrates park (36°53’42.30" N 27°17’9.58" E).

Времени уже за 4 вечера, ногами шлепаю по жаре, булыжникам и буеракам уже почти 6 часов, сажусь в понравившейся кафешке, где мне подают очень вкусное блюдо с жареным мясом барашка на косточке, овощным салатом из нашинкованной капусты и морковки с зеленью и заправленным маслом, обжаренными полосочками картофеля, маринованные оливки и творог-сыр с чесноком, свежие огурчики и помидорки, половинка ярко-желтого ароматного лимона, а всему этому соответствует сухое белое греческое вино Retsina в запотевшей бутылке...

Рецина это древнейшее вино в Греции, думаю по слуху называть его можно Резина, в чем и недалеко истина. Это греческое смоляное белое вино крепостью 11,5 %. Вот оно - смоляное!

Так вот, что пишут источники: рецепт такого вина не моложе 2700 лет. Так вот уважаемые виноделы античности запечатывали амфоры с вином сосновой смолой во избежание окисления вина на воздухе и добавляли смолу в само вино. Помимо предотвращения скисания смола прибавляла и лечебные свойства. А вот благородные римские специалисты уже начали разливать вина в бочки, начиная с 3 в до н э. Необходимость в смоле отпала, а вот привычка осталась и смолу продолжали добавлять, что и можно испить вино, ощущая вкус, который смаковали древние товарищи.
Теперь на стадии ферментации рецину - смолу алеппской пинии добавляют в винное сусло, а после брожения - смолу удаляют, но характерный аромат остается.

Рецинирование разрешено только в Греции. Вот такой вот экскурс получился в виноделие.

Слово PET∑INA в переводе смола, наша резина происходит от этого греческого слова! Я попробовал белое, ЛEYKO∑ - лейкос. Видел винно-водочный магазин, там эта рецина разлита в " чебурашки" по вроде 1 евро за бутылку.

Вылезаю довольный как кот, хозяина сам подходит и спрашивает, вкусно или нет, всё вышло 18 евро, оставляю 20. Я ему рассказываю про адмирала Ушакова, спасшего независимость Греции, победив армаду турецкого флота своей эскадрой, а хозяин мне глаголет, что их теперь спасает Путин - вот оно как и супротив ничего не скажешь.

Ладно, нужно еще отдать честь алтарю Диониса, раз уж удалось испить вина такого, что я и делаю, топая снова мимо площади Свободы, церкви Св.Параскевы и дальше на юг, снова опускаясь на уровень земли ниже, где раскопки и трава.

Вот и сам алтарь (36°53’27.47" N 27°17’22.98" E). Заодно цепляю монумент - статую Геракла, бьющегося с кем-то.
Это уникальные руины открыты археологами в 1930 году и было мировой сенсацией.





Храмина сия строилась на время расцвета древней столицы. Разрушило всё как обычно сильное землетрясение, время стерло остальное. Остались лишь фрагменты стен, фундамента, разложены на территории части колонн, подписанные маркером археологами.

Всё, товарищи, целый день на ногах, а солнце, потом еще и вкуснейший обед с резиной просто расслабляют, иду к востоку в сторону набережной, мимо красивых монастырей, потом по набережной. И по набережной уже возвращаюсь к порту, проходя как бы сказали в Турции Саат-кулеси - Часовую башню, в здании, где похоже базируется полиция, а вокруг кипарисы и пальмы.

Зазывалы зовут на обед и пиво какое-то со скидкой, но уже хочется домой, к семье.

Прихожу на переправу в порт, нахожу нужный киёск в ряду таких же, плачу там 3 евро, плачу еще 6 евро за пару из Польши, которые и не знали ж этого, а налички нет, и ожидаю прохождения иммигрейшн и посадки.
Вот тут и понял, что не зря накупил всего в подарки, т к беспошлинной зоны нет и не возьмешь ничего истинно местного.

Выхожу после погранконтроля на причал, в гавань приходят прогулочные размишуренные суда с гудками, привозя туристов после морской прогулки, прячусь от солнца, которое пожгло меня за день.

Подходит поляк, найдя меня в толпе, отдает те 6 евро и благодарит, мы мило общаемся, но пора-пора, сажусь в самый хвост нижней палубы и минут на 15 просто вырубаюсь.

Просыпаюсь, всё хорошо, силы восстановлены и тут прибытие - выскакиваю вперед, прохожу контроль у пресловутого гадкого погранца, он не обращает внимания, и зона дьюти фри. Помните, что на выходе из дьютика вас не тормознут, так что, если пожелаете, добирайте вдвое того, что взяли утром.

Народ толпится в дьютике, я быстро скачу на выход, ловлю такаи и еду до автовокзала Бодрума. Водила мне пытаетя разъяснить, что довезет меня и за 25 евро до отеля в Ортакенте, но, друг ты мой, вези меня к автовокзалу за твои запрошенные 20 лир эти несчастные пару км, а дальше я и за 5 лир доеду свои 15.
Итого, шо у на по денгьгам:
- где-то 2200 руб билеты на катамаран,
- 5 евро крепость Кос и сборы в порту,
- такси в Бодруме уже по желанию,
- само собой, раз я жил не в самом Бодруме, то и маршрутка считается.

Надо! Будет оказия и желание, езжайте. Сами и только сами.
Да, это не трип за тысячу км в пустыне Египта, но понравилось, о чем и сообщаю!!!
Фото в студию будут!