Создайте аккаунт
Забыли пароль?

Турция
Отправились 03.01.2014
18.01.2014  Дмитрий и Оксана

Возвращаюсь к описанию наших путешествий по такой близкой и известной всем Турции.

8 дней Новогодья были полны впечатлений.
Три дня Стамбул, 1 день Эфес, ну и раз семья сказала, что нужен отдых, то букаю пятерку в Анталии, точнее в Белеке, т к номер подходил по заданным условиям мне как обычно: две раздельные пальни обязательно, родителям и детям. Забронировал Вера Отель Верде.

Пусть и не сезон, но надо дать релакс организму. Да? Как бы не так!
Мы, посетив Эфес одним днем, когда 2 января вылетели в Измир из Стамбула, потом прилетели обратно, стыканулись и полетели в Анталию, приземлившись через час после полуночи 3 января.

Вышли в зал прилёта, а так как для своего удовольствия и возможности не быть привязанными к отелю я забронировал автомобиль напрокат, то двинули к стойке (вернее к бюро) Avis.

Учитывая семью из 4 чел, я забронировал достаточно просторный беленький седан Пежо 508, дизель, АКПП, а наши родственники, которых мы уматывали передвижениями, на двоих получили Мерседес B180, бензин, АКПП (им заменили по месту ранее забронированный Форд Фиеста).
В условиях сразу оговаривается, что бронируешь такой автомобиль или ему подобный.
При бронировании смотрел, чтобы были обеспечены страховками при ДТП и от угона, а также с нулевой франшизой.

С 3 января по утро 7 января Пыжик вышел около 12 тыс. руб. При оформлении документов предъявил национальное ВУ, МВУ, загранпаспорт и кредитную карту, по которой бронировал автомобиль. Именно кредитка нужна при оформлении, т к буду снимать залог или депозит на всякий случай – сняли 500TL. Дебетовую карту у наших родственников аппарат не принял и не снял деньги даже при их наличии на карточке. Пришлось выручать, сняли с моей, вернее заморозили, но смс прилетело, что денежки сняты. Обещали потом всё вернуть.

Получив все документы для права пользования автомобилями, выходим из зала прилета местных авиалиний – левый торец фасада здания аэропорта и идем налево в сторону паркинга рентмашин.
Мы уже сутки без сна! Осматриваем автомобили в темноте с фонарём, которым светит дядька, вышедший из будочки, он фиксирует все сколы и повреждения ЛКП и тп, что мы находим и ему называем, на изображении авто на специальном листе. Копию отдает нам, кратко вводит в курс управления и желает счастливого пути.
Сажусь в низкий Пыжик как будто на землю, не спавши, под дождем и в темноте придется рулить седанчиком. Маленькие зеркала, низкая посадка, меньшая обзорность – да, привыкнув к внедорожникам. Нужно привыкать к таким машинкам заново.

Проезжаем шлагбаумы, покинули зону havalimani - аэропорта, поворот направо и движемся к магистрали, которая как раз позволит поехать налево в Анталию и направо в сторону Алании и на Белек.
Навигатор включен, точки отмечены, трек пишется. Трасса D400.

Удобно, что пользуемся уоки-токи – на одном канале, общаемся, предупреждаем.
Скорость на знаках вижу 70 км/ч, светофорное регулирование интересное - типа арки над проезжей частью, со всех сторон с мигающими жёлтыми сигналами, а сверху и справа загораются основные сигналы.
Короче, доезжаем до своротки на Белек, едем и скоро уже в отеле.

Планы мои были следующими: посетить древние города в районе Анталии и Белека, как Аспендос, Перге, Термессос и, если очень захочется, Силион (ниже напишу, почему), а также древнюю пещеру Караин. Конечно, обязательно и в Анталии увидеть достопримечательности: Ворота Адриана, Срезанный минарет, Башню Хыдырлык, Минарет Йивли, Саат Кулеси – Часовую башню, пройтись по Старому городу и тп.
Учитывая желания женщин посетить магазины, естественно!

Итак, день первый начался с ночи 3 января – нам открыли ресторанный зал в отеле и мы с устатку поели и попили. 0,5 промилле разрешено в выдыхаемом воздухе при управлении ТС - легковой машиной.
Просыпаемся чуть после полудня 3 января, обед и отдыхаем.

4 января с утра выдвигаемся в путь, едем в город – идёт дождь, погода для посещения не лучшая. Таким образом, день посвящается магазинам и покупкам. Авто при себе, езди, загружай – очень удобно…

5 января. Серо, но дождика нет. Потихоньку начинает голубеть небушко, солнышко проглядывает и расчищает себе путь, наконец-то мы видим красоту горных гряд Западного Тавра.
Garmin в положение ON и вперёд.

Едем в сторону Антальи, по трассе D400, проезжаем сворот направо на Силион, далее по ходу правей сворот на Перге, отмечаем глазом, потом своротку на аэропорт, проезжаем по Анталии. По навигатору уходим на трассу D650 – общий курс на северо-запад в сторону гор, на развилке едем прямо – это уже трасса E87 или D350 (Antalya Denizly Yolu). Очень удобно, что названия достопримечательностей наносится на дорожных знаках – щиты коричневого фона с белыми надписями и указатель движения.

Появляются подъёмы в горы, дорога начинает петлять, вокруг солнце и зелень – красота!
Движемся в древний город Термессос. Расположенный на С.-З. То Антальи в 34 км, в горах национального парка Гюллюк (гора Гюллюк Даг).
Термессос являлся городом писсидийцев, самым воинственным народом Анатолии. Самоназвание народа – солимы. Когда правил персидский царь Кир II, территория Малой Азии попадала по власть его империи – IV в. до н.э. А в 333г до нэ великий полководец Александр Македонский безуспешно пытался захватить осажденный Термессос. Жители ожесточенно оборонялись и осада в труднодоступном месте оказалась бы длительной – он отходит с войском. Это была в эпоху похода македонцев против персов.

Во II в до н. э. Термессос воевал с соседями – городами Ликийского союза. В 189 году до н. э. термессяне (или термессянцы) захватили город Исинда этого союза. Но тут уже были римляне и по жалобе пострадавших главнокомандующий римского войска в малоазийском регионе, консул Гней Манлий Вулсо, вернул город ликийцам. Однако даже римляне предпочитали жить в мире с жителями Термессоса: они признали его независимость и в 70 г д нэ подписали мирный договор.
Сильное землетрясения в 243 г. нэ, повредило систему водоснабжения и город был покинут.

От трассы (двигаясь от Антальи) есть поворот на Термессос – влево, на пещеру Караин – вправо. И по дорожке движемся на подъём в гору. Буквально сразу будка со шлагбаумами, платим за билеты 10TL (вроде 10!) и проезжаем. Здесь свежайший аромат сосен, растущих в огромном количестве, дорожка начинает виться и становится крутой, узкой, с отрицательными поворотами, скалами с одной стороны и обрывами с другой. Иной раз приходится ехать и 5-10 км/ч, смесь асфальта и гравия, хорошо, что на резких поворотах полотно наклонено внутрь кривой по типу дорожек на стадионах. Знаки, предупреждающие об обвалах, иной раз вылетающие навстречу автомобили, но попались встречные или попутные раза три, не сезон, однако.
Вид красивейший вокруг, хотя девчата побаивались. Вернее, они даже и не догадывались, что будут горы. Ну выслушал, конечно, о себе.



Наконец, минут через 30 выезжаем на простор. Здесь парковка и будка с дядькой. Паркуемся, дядька подходит и объясняет, указывая на щит со схемой города, как и куда двигаться. А также, сколько это будет по времени.
Тычет пальцем на шузы (сапожки) моей супруги с высокими каблуками – мы машем, чтобы не беспокоился, это не шпильки. Хотя действительно, на каблуках и труднее и опаснее. Берите обувь соответствующую, если получится – у нас просто выбора не было: тащить из Москвы кучу обуви не собирались.

Сразу дорожка сужается, и начинаются каменюги, корни, заросшие обрывчики. Где-то естественные перепады, где-то из-за руин ступени. Приходится карабкаться, детей держим за руки, жена впивается каблуками в каждый камень, хотя впилась бы в меня, в какое-нибудь место, явно с бОльшим удовольствием.
Мы поднимаемся в гору, видны развалины зданий, постепенно выходим на какое-то сплошное поле колонн, блоков, лежащих, стоящих, наклонившихся. Приходится кое-где перелезать через них. Мы держим путь к Театру. Указатели помогают в этом, вскоре мы неожиданно выныриваем из камней и кустов на вершину горы и открывается удивительное зрелище – древний театр, а вокруг горы, сверху синее небо, заливает солнце. Стоит путь, чтобы увидеть такой пейзаж.



Ползаем по руинам театра, фотографируемся и спускаемся обратно, по пути слева зайдя на Агору, ощупывая древнюю кладку крепостных блоков, даже забравшись на зубцы стены. Далее спускаемся. Видны древние дренажные системы водоотведения, колодцы подземных цистерн, здания. Но землетрясение явно сильно разрушило город. Что еще есть из достопримечательностей в Термессосе: часть улицы с колоннами, Булевтерион – дом горсовета, Храмы Артемиды, Зевса, Геры, некрополь с гробницами и саркофагами, Ворота Адриана.

Короче, час точно убили на туда-обратно, а с дорогой – все два. Опять полчаса на спуск. Тише едешь – дальше будешь, да и по лысине постукивают периодически, если педальку газа чуть посильнее нажмёшь.
Женский пол очень доволен, что мы спустились. Выезжаем к трассе и не сворачивая, пересекаем пути в/из Анталии, едем к пещере Караин. Опять же по знаку.

На Караин есть дорога из Антальи отдельно, но получается некий треугольник, воткнувшийся одной из вершин в побережье. По прямой с севера на юг нижний угол, Анталья, левая вершина – Термессос, а верхняя (с юга на север) – как раз Караин. Таким образом, мы оказались на одной из сторон треугольника Термессос – Караин, вектор движения северо-восток.

Пробираемся местными дорогами через поля и какие-то деревеньки, навигатору спасибо, наконец выскакиваем в городок Дёшемеалты, там хорошая дорога через него с разделительно полосой, мы сворачиваем налево, заодно сняв на перекрестке налички в банкомате, едем на север.
Далее крутим башнями, видим, что светофор и указатель «Караин» налево, уходим налево на запад. Да, от Термессоса мы могли бы дать чуть левее и уйти на Караин ближним путём (более западным), но вряд ли по пути бы нашли банкоматы. Так что небольшой крюк прощается!

Едем через поля, скоро выезжаем на развилку, откуда с левой стороны мы могли бы приехать из Термессоса. Караин направо и едем туда, проезжаю село Ягджа с их местным бытом.

Подкатываем на небольшую парковочку. Идем напротив в домик у подножия холмы или небольшой горы, нужно подняться по лесенке, заплатить за билет на взрослого 10 TL в окошко с решетками, пройти через проходик (тут сразу будет совдеповский туалет на 2 места) и по ступеням лестнице, вокруг которой разлапистые колючие кусты, поднимаемся, чтобы выйти на тропу. Тропа сделана в виде ступеней, из камней. Вверх что-то около 80м - опять в гору на каблуках, на каблуки вновь указывает работник.

Да, я быстро объясняю жене, что идти немного и не так высоко и долго, как в Термессос. Но всё равно, уставши и набегавшись по кручам Термессоса, не особо прытко бегут некоторые. Детям тоже тяжело, конечно.
Поднимаемся вверх, тут на склоне пасутся козы с колокольчиками, а потом пред нами открывается огромная арка, ведущая вглубь известняковой горы Западного Тавра, которая здесь стыкуется с равниной из известкового туфа.

Караин - пещера, являющаяся памятником археологии, в ней найдены артефакты эпохи среднего палеолита (200-150 тыс. лет назад). Каменные и костяные изделия охотников и собирателей.
Спуститься вниз можно по деревянным широким ступеням, рядом ведутся работы в раскопах. Внизу в пещере холодно, сверху капает водичка, образуя вековые лужицы. Вода со временем образовала проходы, внизу царит сумрак, расцвеченные фонарями - красиво, жутковато и весь окружающий мир как будто и не существует.
Посещение пещеры оставляет неизгладимое впечатление.



Уже четвертый час вечера и солнышко катится на закат.
Мы отправляемся в сторону Анталии, проезжаем ее, проезжаем поворот на аэропорт и подъезжаем к светофору, от которого налево ведет путь в Перге. Поворот налево, чуть прямо, направо, налево и вверх по дороге - не так далеко от трассы. Дорога на въезд перерыта шлагбаумом, выезд открыт - значит явно закрыт город. В окошечко говорим, что мы минут на 10, пофоткаем - ок, нас пропускают через выездной путь.

Слева - театр, справа - стадион, едем вперед, развилка - правее, дорогоа поворачивает вправо и до самого конца несколько сотен метров. Тут территория для парковки, а прямо по ходу дороги проходная с киоском продажи билетов. Ну конечно, закрыто, но кассиры и обслуживающий персонал на месте. У них узнаем, что открывается комплекс с 8 утра. Вход 15 TL во взрослого.

Потому мы едем в отель, а на следующий день, 6 января, с утра выдвигаемся для новых впечатлений.
Единственно, что мы выехав из отеля в сторону автотрассы, повернули в противоположную сторону от Анталии, т е направо. Едем в сторону пос.Серик - на восток, проезжаем его и уходим по навигатору налево в сторону пос.Белкис. Здесь течет река, которая называлась в древности Эвримедон, на берегах которой был порт, вокруг росли оливы и виноград. Сейчас сохранились остатки моста через мелкую бурлящую по камешкам реку, в наше время стоит мост-новодел, частично продолжающий древние руины. Но смотрится довольно древне! Под его арками вода встречается с порогом и проходя их перекатывается и ворчит по гальке.

От моста пару километров далее и с левой стороны высятся руины Аспендоса. А сразу далее справа огромное поле для парковки - въезд 10 TL с авто, но с нас взяли из за 2 машины - спасибо. Паркуемся и идём к кассам, также 15 лир с человек (взрослого). Примечательно, что во всех таких кассах всегда дают краткое описание объекта, очень приятно.

Аспендос тоже древний город, расположен в 35 км к востоку от Антальи. По легенде после Троянской войны прорицатель (вещий, оракул) Мопс основал его здесь, удалив от морского берега на 16 км, чтобы избежать нападений с моря. Был в Ликийском союзе, потом под властью Персии, позже в Афинском морском союзе. Македонский в 333г до нэ отобрал его у персов, позже город попал под власть Селевкидов, Пергама, пока во II в. до нэ не пришли римляне. При них город был в самом расцвете, успешно развился как центр торговли с учетом речпорта. Торговали зерном, вином, украшениями и скакунами. Именно скакуны прославили город и ценились в античности.

При Византии постепенно город стал увядать, набеги арабов в VII в. еще более подорвали существование Аспендоса. И, когда в нач XIII в. сельджуки завоевали его, то скоро город попросту перестал существовать.
При входе сразу попадаем в театр, у которого сохранился фасад в виде многоэтажной стены.



По арене ходит разодетый римским воином чувак, с ним можно сфоткаться - фотографии позже при желании возможно распечатать и купить в киоске, где также продают сувениры.
Если выйти из театра обратно и пойти в горку налево (или направо сразу от входа через турникеты), то проходим на территорию города. Базилика, остатки стен, арки, оставшиеся постаменты от античных статуй, на которых можно попозировать. Для интереса делаем быстрый трип по территории, пощёлкав Базилику и остатки стен.

Но время нам дорого, т к еще нужно посетить Перге и до темноты хоть погулять по Старому городу Антальи.
Выезжаем обратно и по пути останавливаемся в Белкисе около, конечно, большого магазина фабрики кожи и меха. Ценники очень даже нормальные, бизнес семейный, своя фабрика и т п. Ну во всяком случае девы наши часик пробыли здесь и багажник машины получил новый багаж.

Выкатываем на трассу, едем к Анталии.
По пути, не доезжая до своротки направо на Белек, будет правый поворот на Силион. Это древний город около пос. Янкёй, естественно в руинах, его по легенде основал прорицатель Калхас, также после Троянской войны. История города идентична истории Аспендоса. Афинский союз, персы, Македонский, Селевкиды, Пергам, римляне, Византий, арабы и сельджуки. Мы поворачивать не стали, т к и времени уже было не так много, всё же час дня пополудни, а также повлияло то, что в 1969г часть города уничтожил огромный оползень, а оставшаяся часть под оползневой угрозой. Увидели бы меньше гораздо да и путь до него побольше от трассы.

Потому машем ручкой, едем далее и сворачиваем по указателю на Перге.Опять припарковываем авто, платим со взрослого носа 15 лир, получаем описание города и проходим через турникет.
Ну конечно, город основал прорицатель Калхас, удаление от моря на 11 км как мера от морских набегов, после лидийцев им управляли персы, которых в 333 г до нэ прогнал Александр. В римские времена, в I в. нэ, апостолы Павел и Варнава вели здесь свои проповеди.

Дорога от автошлагабума к турникетам, как я писал ранее, с видом налево на театр, а справа - на стадион.
Театр здоровый - 42 ряда на 12 тыс.мест, а стадион - тоже на 12 тыс.чел, размерами 34 х 234 м.
Городские стены, вернее остатки, остались от эллинов. В город входим через Римские ворота IV в.нэ, а за ними сразу ворота, построенные греками в III в. до нэ. Идем по широкой дороге, на которой остались колеи от гужевого транспорта - жд колея ведет свою историю с античности, кстати. Посередине ее разделяет канал, по которому текла вода, поступающая по глиняным (на вид) трубам. Вдоль канала были лавки, очень много разнообразных колонн, в т ч новоделы. Видно, что стараются реставрировать город, но как-то уже натурализм портится от этого. Видно, что было много зданий, монументов, разных общественных строений и сооружений.
Доходим до упора в северной части, поворот налево, немного проходимся и возвращаемся обратно.



Примечательно, что никаких подъёмов и спусков нет, удобно гулять. В гравии встречаются осколки стекол, какие-то цветные камешки, маленькие бусинки, даже увидел ржавый гвоздь квадратного сечения, который я отдал на турникете персоналу.

Надо уже и честь знать, а именно, поглядеть красоты Антальи.
Не буду много описывать их, многие там были и видели это всё. Анталья, в древности Атталия, древний город, основанный в 159 г до нэ. Пергамским царем Атталом II. Через 26 лет его завоевали римляне, потом уже он попал под власть Византийской империи. Интересно, что развитие города подкосило сильное землетрясение, арабы и морские пираты периодически набегали и грабили, районы вокруг города исламизировались сельджуками. В итоге Анталья стала некоторым анклавом Византии, с которой можно было связаться только морским путём. Византийцы, конечно, пробили себе путь, но в конце концов в смутные времена сельджуки воспользовались политической ситуацией и захватили город в 1217г. А в 1423 город завоеван османами.

В Старом городе паркуем автомобили, проходим через Ворота Адриана, которую воздвигли в честь упомянутого императора в 130г нэ, в квартал Калеичи.



Идем прямо в сторону моря, фоткаем Срезанный минарет, который получил такую форму после пожара - верхнюю часть словно отсекло мечом.



Приходим к набережной, где стоит римская башня, называемая Хыдырлык. Видимо, являлась маяком или как оборонительное сооружение, невысокое и широкое. Внутри башни находится каменная глыба - есть мнение, что башня могла служить гробницей. В византийские времена снесли ранее возвышавшуюся над башне остроконечную крышу.



Перед башней уходим направо, чтобы закольцевать маршрут. По переулочкам типа чьорт побьери постепенно наша траектория движения уводит нас всё левее, пока не приходим к площади, на котороя стоит Саат Кулеси - Часовая башня. Кайзер всея Германии Вильгельм II своим турецким друзьям щедро раздаривал часы на границе XIX и XX вв.
После подгона партии фасадных часов по Османскому государству начали строиться часовые башни. В том числе и в Анталье, на месте где 2 тыс.лет назад были северные ворота крепостной стены.



Недалеко высится символ Антальи - минарет Йивли (переводится как рифлёный). Мечеть построили сельджуки в 1230г, реконструировали в 1373г. Рифленым он оказался ввиду того, что конструкция сооружения будто разрезана кирпичами, а восемь полуцилиндров украшены мозаикой и кирпичей и изразцов, высотой 38м. Внутри минарета 90 ступеней винтовой лестницы, что возможно состояла ранее из 99 ступеней по числу имён Бога.



Поворот направо и идём в сторону Ворот Адриана, откуда можно ехать уже по делам насущным. Уже темнеет и завтра нам улетать, потому наше турецкое путешествие по достопримечательностям в этот раз заканчивается.
Не доехали до Археологического музея, до 20-метрового водопада Дюден (Дюден Шелалеси) - под ним образовалась большая карстовая пещера, а вокруг, в парке, захоронения античных времен. Будет оказия в следующий раз, осмотрим.
Так, мы завершили третий этап.

В планах по Турции, так это побывать в Геликарнасе, где стояла гробница царя Мавсола, посетить древний Чатал Хююк, холм Гиссарлык, под которым раскопали Троянские слои, Пергам, увидеть памятники хеттской цивилизации...
Так что всё впереди! Всем удачи и успехов!!!