Зренянин - самый хипстерский город Сербии

На мой взгляд, Зренянин - один из самых недооцененных городов северных Балкан с весьма уникальной атмосферой. Я приехал сюда в сентябре, в хмурую погоду, на автобусе из Нови Сада, и выйдя на остановке рядом с центром, очутился в небольшом сербском городке с невысокими обшарпанными зданиями. В первый момент мне показалось, что весь город и будет таким, но дальнейшее знакомство принесло много сюрпризов.



Вскоре я оказался на главной площади с потрясающей барочной ратушей и строгим католическим собором, которые вместе создают тот самый ансамбль, который мы часто видим на открытках Зренянина. Соседство барочной пышности с прямолинейной скромностью - это и есть ключ к пониманию города, в котором гармоничное сочетание несочетаемого встречается на каждом углу.

Чтобы убедиться в этом, достаточно развернуться на 180 градусов там же, на центральной площади, и перед нами предстанет прямоугольная социалистическая башня, мгновенно переносящая нас из 19-ого века в 20-ый. Может, я поторопился с гармоничностью? Хм... но давайте посмотрим, что будет дальше.

Арт-Нуво в Зренянине, или Сецессион

Основная причина моей поездки в Зренянин - вовсе не площадь с открытки, а Арт-Нуво, или, как его называли в Австро-Венгрии, Сецессион.

Что такое Арт-Нуво?
Направление в искусстве начала 20 века, которое перевернуло традиционное понимание красоты, в первую очередь, в архитектуре. Строгим венграм было далеко до смелого Гауди и его модернистской Барселоны, но именно здесь, на юге империи, Сецессион был особенно ярким. Наверно, потому что юг - это больше эмоций и больше смелости.

Так вот, Зреньянин, будучи не самым маленьким городом тогдашней Венгрии, приобрёл несколько модернистских сокровищ.

Дом Бенса

Этот шедевр находится на улице Короля Александра I, 21. На момент моего приезда, осенью 2024 года, дом пустовал. Следы бывшего магазина на первом этаже, заложенное кирпичом чердачное окно - все это производит достаточно грустное впечатление. Но… не совсем грустное. Легкие формы декора, огромные окна - все это напоминает о зажиточном прошлом, которое откликается и в других зданиях Зренянина.

Дом 30 на улице Короля Александра I

Продолжая движение по пешеходной улице, я оказался у шикарного здания с восточными нотками. Фасад отреставрирован, но Зренянин не был бы Зренянином, если бы все было так просто. Деньги на реставрацию, похоже, дали хозяева магазинов на первом этаже, которые заслонили своей рекламой практически все доступное пространство.

Мост Эйфеля

Знаменитый создатель парижской башни построил в начале 20 века мост в Зренянине, тоже железный. Говорят, мост все еще существует, и что это - старый железный мост в центре города. Но это не так. Это - Малый мост, до него мы еще дойдем.

Мост Эйфеля находился на том месте, где сейчас пешеходный мост, который так и называется, Pešački most. Улица в этом месте особенно узкая, поэтому прекрасному железному мосту знаменитого француза было слишком тесно, и в социалистической Югославии его заменили на более практичный бетонный. Грустно? Да, но… не совсем грустно. Ведь этот мост ведет нас к ещё одному шедевру в стиле модерн - старому пивзаводу.

Дунджерский дворец, или старый пивзавод

Посмотрите на фасад - это же емкость с пивом! Кружка или пивной танк. Или мне все это померещилось, и надо меньше пить. Но увы, пиво здесь больше не производят, однако в одном из помещений работает хипстерский бар. Это здание вообще выглядит идеальным местом для таких, хипстерских заведений. Здесь можно было бы создать культурный центр или концертный зал, потенциал для этого огромен. А само здание настолько большое, что у него нет номера, Гугл карты так и пишут: Житниj трг бб, то есть «без броjа».

Река Бега

Иду вдоль реки, и город снова меняется. Я ещё в центре, но здесь тихо, и почти нет зданий, - огромный пустырь, поросший травой, а рядом лишь небольшой район частных домиков. Недалеко от этого места, на углу улиц Еврейская и Сарайлийина, находилась прекрасная синагога, разрушенная нацистами во время второй мировой.

Послушайте как красиво звучат имена улиц - в них все многообразие Балкан. Еврейские, турецкие, венгерские, австрийские и, конечно, сербские названия создают неповторимую атмосферу.



Малый мост в Зреньянине

Идём дальше вдоль реки и выходим к упомянутому выше Малому мосту. С противоположной стороны реки, рядом с музыкальной академией, открывается прекрасный вид на мост, здание суда и белую церковь. Если прислушаться, здесь можно услышать пение и фортепиано, доносящееся из музыкальной школы, и ненадолго перенестись в Австро-Венгерские времена.

Сухой мост

Мы в Зренянине, а значит время для очередной дозы эклектики. Двигаясь вдоль новой ратуши, попадаем в уютный старинный район Малая Америка. Река в этой части города раньше разветвлялась и образовывала небольшой остров. Над одним из протоков в социалистическое время построили мост, но вскоре река тут стала пересыхать, а через 20 с небольшим лет после возведения моста и вовсе была засыпана, и вот с тех пор мост стоит на милой зеленой лужайке.

Кто-то метко написал на мосту “Muzei Destrukcije”. Вряд ли можно более лаконично и понятно для любого туриста описать этот монумент.

Сокольский дом

Возвращаясь в центр по улице Народного Фронта, нельзя не заметить шикарное здание 1920-х годов с огромными спортсменами на крыше, держащими копья и щиты - это Сокольский дом, где размещается спортивный клуб. Интересное сочетание брутализма и арт-деко.

Немного истории
Зренянин - очень древний город, первое поселение здесь возникло аж более 5000 лет назад. В самом центре, как раз на той площади, с которой мы начали, есть краеведческий музей, который я увы не успел посетить.

В городе часто встречаются роскошные барочные особняки с пристроенными к ним жуткими серыми сараями, и этот резонанс тут во всем.

Почему же Зреньянин так противоречив?

Ответ на этот вопрос - в его названии. Начиная со средних веков город именовался Бечекерк, от венгерской фамилии, но после Первой Мировой войны независимое королевство Югославия поменяло имя на Петровград, чтобы минимизировать имперское звучание. После Второй Мировой войны город был назван в честь сербского партизана Жарко Зренянина, который в военные годы боролся с фашистами.

С изменением названия поменялась и судьба города. Если во времена Австро-Венгрии это был важный региональный центр с зажиточными поместьями, мостом от Эйфеля и экспериментальными модернистскими зданиями, то во времена Югославии люди начали переезжать на работу в Нови Сад либо в столицу, а региональные центры, в том числе Зренянин, стали пустеть.

И все же есть ощущение, что Зреньянин не только в прошлом. Здесь есть потенциал - противоречия и контрасты города можно использовать для создания здесь уникальной атмосферы, культурного пространства и просто модного хайпового места. Хочется пожелать Зреньянину, чтобы это обязательно произошло.


Кафе Friends в Зреняние

И как вишенка на торте, вот вам кафе Friends. Да, с тем самым диваном, прямо как будто из съемочной студии. А может, там и снимали?